Tortugas: plage, pingouins et grotte cachée
On quitte Casma pour profiter de la côte. On arrive au Balneario de Tortugas par une route bordée de sable et de cerros. Puis, au loin, la route s’ouvre sur la bahia. « Bienvenidos a Tortugas » annonce-t-on le panneau au dessus de nos têtes. Les bateaux de pêcheurs attendent patiemment leur sortie, petits bars et cevicherias se succèdent au bord de la baie. Hostels, petits hôtels et maisons locales s’entremêlent un peu n’importe comment.
Contrairement à d’autres destinations « soleil » au Pérou on sent bien que Tortugas n’est pas du tout prétentieuse. Ici pas de club chic pour enfants gâtés, pas de boutiques hors de prix. Que des jeunes familles et des amis, principalement de la région, venus profiter de la fraîcheur de l’eau pendant que quelques voitures stationnées crachent les derniers tubes de musique pop.
Après un petit moment à se faufiler dans le chemin étroit menant à l’hôtel El Farol Inn, le vieux taxi s’arrête devant une porte. « Vous descendez ici ou je vous emmène jusqu’en haut ? » Dans le doute, je lui demande de monter. Commence alors une courte mais difficile ascension pour ce taxi qui est si usé que je me demande s’il ne va pas caler ou carrément perdre une porte. Mais le vieux taco en a vu d’autres et finit par arriver en haut jusqu’à la réception.
Pendant un bref instant, j’ai l’impression d’être transportée sur une île grecque avec le bâtiment blanc et bleu construit sur la falaise et de longs escaliers. C’est plutôt inusité pour le Pérou! Et la vue y est tout simplement magnifique.
En soirée, sans qu’on s’en aperçoive, tous sont partis et Tortugas retombe dans le calme. Plus de rires des jeunes, plus de musique, que le vent qui soufflera jusqu’au matin et un ciel d’un rose orangé magnifique.
La plage de Tortugas n’est pas faite de sable, mais de roches, ce qui lui donne tout même un certain charme. Les gens s’étendent sur les quelques quais qui ont été construits, ou s’assoient sur les roches.
Mais il existe autour des plages magnifiques, et plusieurs excursions sont organisées pour s’y rendre. On a donc décidé de suivre « Juancho » le lendemain, qui propose des excursions jusqu’à la playa La Grama, une jolie plage de sable fin, qu’il est possible de combiner avec des îles pour observer les pingouins et la visite d’une grotte. Il va sans dire que lorsque j’ai entendu le nom « cueva de piratas » (grotte des pirates) mes yeux se sont allumés comme un enfant à Walt Disney : pas question de manquer ça! On monte dans le bateau avec une petite famille en voyage, le guide, en plus d’un ado et une petite de 7 ans qui aident au business familial les fins de semaine. Le soleil est déjà fort et il n’est que 8h du matin.
Après une dizaine de minutes, on arrive brusquement dans un microclimat complètement différent: l’air frais remplace le soleil et une brume Tim Burtonesque flotte sur les îles recouvertes de guano dans une ambiance mystique.
Il nous pointe une grotte au loin « ici, à l’intérieur vivent une colonie de pingouins, mais plus loin, il y a une île où se trouvent tous les bébés, protégés par quelques adultes. » Et lorsqu’on arrive, bien sûr, tout le monde fond devant le spectacle.
On part en direction de la fameuse plage. C’est une belle petite étendue de sable fin qui nous attend, absolument déserte. Je ne rêve que de me jeter à l’eau et pourtant, pendant que les autres s’installent confortablement sur la plage, on doit filer vers la grotte.
Et commence une promenade inoubliable sur les petits chemins sablonneux des cerros, guidées par l’ado souriant et la petite haute comme trois pommes, mais incroyablement déterminée.
Inoubliable, oui, car je me suis répétée plusieurs fois « ne regarde pas en bas », alors que je priais pour ne pas tomber, pendant que les deux jeunes, habitués bien sûr, avançaient sans problème, peu importe l’état du chemin. Est-ce que ça en valait le coup? Ab-so-lu-ment: la vue était magnifique!
Après avoir contourné trois cerros, la petite me regarde et s’exclame « c’est là bas! ». Au bas de la côte, il y a de l’eau, des pierres, et ce qui ressemble à une grosse branche d’arbre. Mais pas d’entrée visible.
En s’approchant de la grotte, la branche d’arbre prend une forme inattendue : c’est le corps d’un phoque (probablement là depuis longtemps) complètement séché par le soleil. Je ne peux m’empêcher de grimacer, mais j’explose de rire en voyant la petite, toute contente, ramasser des os qui trainent autour comme un butin. On se dirige vers l’entrée de la grotte. La petite pointe le bas en me montrant une petite ouverture « c’est ici ».
« Heu…avec ma taille je ne crois pas que je vais passer »
Au même moment arrive Juancho, à temps pour aider à dégager quelques roches. Mais même lorsqu’il a fini, je me demande comment je réussirai à passer! Il me rassure «mais non, tu vas voir, c’est étroit au début, après le chemin s’agrandit »
Franchement, qu’est-ce qu’il peut bien t’arriver Vanessa? Il y a juste un phoque mort à l’entrée et une ouverture pas du tout nettoyée, ça se voit qu’ils ont l’habitude d’emmener des voyageurs, c’est sécuritaire! 😉 Me crie ma conscience…
Je prends donc mon courage à deux mains en m’étendant parterre pour espérer passer dans la fente, pendant que je me découvre de nouvelles tendances claustrophobes. Quel bon timing! Je commence donc à ramper de tout mon poids sur les grosses pierres rondes qui m’écorchent peu à peu les genoux, en me maudissant de ne pas aller au gym et de n’avoir aucune force dans les bras pour mieux avancer. Nul doute que Jackie Chan n’aurait pas eu l’air d’un morse qui se traîne, lui.
Ce qui impressionne au début, c’est la toute petite entrée et, en effet comme disait Juancho, assez rapidement il est possible de se mettre au moins sur les genoux. Après seulement environ 3 mètres, la grotte s’ouvre. C’est une grotte obscure, au sol tapissé de roches polies par l’eau, et qui s’ouvre sur la mer. On s’assoit un moment pour admirer l’eau qui va et vient vers nous, avec le bruit des vagues qui résonne. Magnifique. Ce n’est peut être rien de grandiose, mais à cet instant précis, je me sens privilégiée. Je ne sais pas si des pirates ont vraiment utilisé les lieux, mais c’est une bonne cachette!
Mais le temps file. Il faut repartir avant que ceux qui sont restés à la plage ne soient complètement grillés par le soleil. On remonte donc les cerros. Je maudis à nouveau mes vieilles sandales et malgré tout, j’éprouve ce bonheur inexplicable que crée le sentiment d’aventure, même avec les genoux écorchés.
Le seul hic, c’est qu’une fois arrivés, il faut repartir à Tortugas. Pas question de laisser passer l’occasion de profiter d’une plage aussi belle! Pendant que les autres montent peu à peu dans le bateau, je me jette en vitesse dans l’eau fraîche. L’urgence la rend probablement encore meilleure, mais elle me paraît absolument divine. Et quel luxe dans une plage déserte!
Excursion à Tortugas: je recommande vraiment l’excursion avec Juancho. Seulement 30 soles pour La Grama, l’observation des pingouins et la cueva (durée totale 3h). Il est aussi possible d’aller uniquement à la plage La Grama pour profiter d’un moment de détente sur le sable fin, pour 10 soles. Les prix sont vraiment donnés, l’excursion vraiment intéressante et Juancho est sympathique. N’oubliez pas la crème solaire, et si vous faites l’excursion à la grotte, des petits souliers fermés sont bien pratiques! Tél 943 189 428, 973 399 543
Où dormir à Playa Tortugas?
Au Balneario de Tortugas, on trouve surtout des appartements/maisons de plage à louer (qui doivent se trouver sur des sites comme Mitula ou Urbania) mais aussi quelques hostels. En toute franchise, aucun hôtel ne m’a inspiré confiance de l’extérieur et le Farol Inn de Casma me semble être la meilleure option. C’est un hôtel simple, sans wifi, mais il a un charme certain avec la vue qu’il offre et comme il est un peu plus éloigné (+10 min de marche des bars, etc), l’endroit est calme. Prix: 80-120 soles pour une chambre double, selon la saison, petit déjeuner inclus. Site web: http://www.elfarolinn.com/tortugas.html
Où manger à Tortugas
Proche de l’entrée, on peut trouver plusieurs petites cevicherias et restaurants locaux qui servent des plats péruviens.
Marchella : de LOIN le plus joli resto-bar de Tortugas. La proprio dynamique est un personnage attachant qui reçoit bien ses clients. Les locaux disent qu’elle est Belge (on peut d’ailleurs voir le drapeau et une plaque d’immatriculation belges) mais sans vouloir démentir le mythe, elle a probablement vécu en Belgique tout au plus! Mais si ça leur fait plaisir 😉
Pizza, pâtes, lasagnes, des plats entre 25-40 soles. Pas donné pour le Pérou, surtout étant en dehors de Lima, mais le service est aimable et l’endroit joli. Attention, en semaine il n’est ouvert que le soir. Fun fact : probablement le seul endroit où l’on peut écouter « Alexandrie Alexandra » de Claude François sur toute la côte péruvienne!
Se rendre à Tortugas
Depuis Casma il faut prendre un taxi pour 20 soles (peut augmenter selon la date), 20-25 minutes de route.
Il est aussi possible de prendre un colectivo pour 4 soles, au départ de la plaza centrale.
Attention, le soir impossible d’avoir un colectivo. Si vous voulez revenir de Tortugas vers Casma après 17h ça risque d’être compliqué car il n’y a plus de colectivos et les taxis sont rares. Demandez le numéro d’un taxi à appeler à votre hôtel.
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